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事实上，国内外对于“纯美”并没有官方的定义。 早在这个概念流行之前，这位美国女演员就在她自己的美容品牌 Goop 中进一步发展了这一开创性概念。 如今，在Goop的品牌官网上，对于纯美的定义还比较模糊：“‘纯美’基本上是一个不受监管的术语，是消费者和企业为了应对美妆行业有限的监管而创造出来的。”这样的描述，看似与产品无关，深刻揭示了美容行业与纯粹美容理念之间的微妙关系，也在一定程度上暗示了其兴起的背景。
2015年以来，美国各地发生多起化妆品安全相关公共事件，美国食品药品监督管理局的应对能力受到质疑。 其中，最受诟病的就是管理部门所遵守的监管标准——《FD&C法案》，从1938年一直使用到2020年代。 尽管该法案近百年来经过多次修改和完善，但仍然存在不少漏洞。 不仅缺乏有效的预防措施，而且与欧盟相关行为不符。 与FD&C中明确标注的1300多种化妆品禁用成分相比，FD&C中禁用的11种成分显然过于宽松和过时，并带来大量潜在的健康风险。
尽管美国去年通过了新的化妆品监管法案MoCRA，但随着疫情和环境问题的不断恶化，纯粹美的概念已经从北美的小众产品行业蔓延到全球，成为最流行的美妆概念眼下。 一。 与此同时，国际化妆品集团的一系列收购也体现了这一趋势的来势凶猛：从2021年日本资生堂集团收购以“清洁-”为发展标准的Drunk，到宝洁收购美国天然肌肤2021年，欧莱雅集团宣布收购澳大利亚自然主义品牌Aēsop。 各大群体都在走向“纯洁”之路。
不久前的戛纳电影节期间，科蒂展示了纯美领域的新动作。 旗下超高端护肤品牌奥维达在著名的别墅庄园举办了最新产品“浓缩万能精华液”发布会。 。 自2014年起，全球护肤领域知名美容专家、生化专家Sue Y. Nabi创立Ovida，致力于推动皮肤护理领域微生物学及相关益生元的科学研究。 活动现场，Nabi与大家分享了品牌在纯素配方、无性别产品和活性成分方面的经验。 “跟随你的皮肤趋势。 与你的皮肤一起创造健康，而不是对抗它。” 追求纯粹之美这一概念扩展到了新的维度。
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为了进一步理解超越字面意义的纯粹之美对于产品、行业和未来的意义，我们采访了旅居美国多年的美妆专栏作家侯先生和当地美妆品牌创始人曾宏。纯粹的美容品牌“”。 双方进行了深入交流。
在纯粹美丽的概念出现之前，有机和纯素护肤的概念长期以来一直被等同于可持续的美丽。 但事实上，纯粹的美与两者之间并不是一种取代另一种的关系。美妆服饰，但在发展基础上又存在重叠和差异。 看来纯粹的美是一个笼统的“纯洁”概念。 “从用户的角度来说，选择纯净美容产品就是追求更安全、纯净的美容产品，不含有害物质，零伤害。” 、零刺激、无毒，对孕妇、儿童和宠物友好。”纯素化妆品以“不使用任何动物或与动物相关的周边成分”为基本原则，“纯化妆品中使用的蜂蜡和蜂蜜”植物油、羊毛脂、油不会出现在素食化妆品中； 素食化妆品不排除有争议的化学成分； 虽然大多数素食化妆品不使用动物进行测试，但两者并不绝对等同。 ”。
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作为本土纯美品牌的创始人，曾宏认为，这一理念之所以流行，是因为人们对产品的要求不再局限于对自己有益，也开始关注环境和物种多样性。其中，“‘有机’”更强调植物提取，‘纯素食’则更注重不使用动物来源的成分。 纯粹之美的概念实际上更广泛，涉及更多对环境的影响：一方面，它要求成分对人体潜在无害。 不能使用明显危险的物质； 另一方面，它们必须是环保的，其中包括对动物的保护，也就是我们通常所说的‘不残忍’。”
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此外，纯粹的美也是一个更加理性的概念。 它永远不会使用“一刀切”的配方成分选择，例如有机和纯素食分类。 在某种程度上，它挑战了传统的自然至上观念。 “纯粹的美丽不会禁止使用防腐剂。也许大众认为不添加防腐剂更好，但事实上，在纯粹的美丽理念中，可以使用哪些防腐剂美妆服饰，会出现什么问题，都需要大量的验证。通过文献和报道。” 曾宏向我们解释道，“天然的不一定是最好的，天然的成分也很不稳定。现在有很多新的防腐剂，可以在适量的范围内使用，以保证产品稳定，并且对人体完全无害。”人体。”
尽管多年来国内外对于纯粹之美一直没有一个标准和公认的定义，但正如Goop官网所述，许多企业和消费者已经通过自愿的方式一步步主动出击。 划清纯粹之美的界限。 从2019年开始，它逐步建立了自己的一套纯度标准，重点关注配方和原材料采购的透明度。 其官网明确列出了严禁成分清单，并根据最新的行业研究动态实时更新。 ，同时还为符合其纯度标准的产品添加特殊标签。
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从护肤、彩妆到香水，纯粹之美的理念已经渗透到行业的方方面面。 但相比之下，主打纯美理念的产品主要集中在护肤领域，在彩妆、香水品类的实践却很少。 。 就在去年，以纯粹美丽为品牌核心理念的本土化妆品品牌“”正式上线。 通过其创始人曾宏的介绍，我们也了解到了纯化妆品产品稀缺的真正原因。
环五硅氧烷作为有机硅成分，具有优异的挥发性，可以在使用过程中为产品带来更好的肤感。 过去几乎所有化妆品成分中都会添加它，但当曾宏开始建立品牌后，我们发现各大供应商都在迭代这种原料。 “后来我们发现，环五硅氧烷被有关部门认为具有潜在的生物蓄积性，在自然界中不易降解。在我们清理后，它会沿着流水排入河流和海洋，像油一样漂浮在水面上。当富集面积过大，可能会导致鱼类和水下植物缺氧，引发生态问题。”
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在护肤品行业，环五硅氧烷可以用其他促进渗透的原料替代。 但由于彩妆本身悬浮于皮肤表面且不相容的功能特性，在现有原料中很难找到理想的替代品。 这也是纯化妆品产品一直无法扩大规模的主要原因之一。 即使开发或发现了新的原料，纯化妆品的研发也绝不是简单地在现有配方中添加或减去原料。 “现在的彩妆配方基本遵循现有的配方结构，如果要改变其中一种成分，就意味着整个配方结构需要颠覆。” 目前，全球多家知名化妆品OEM厂商均设有配方研发基地。 地点几乎无一例外地选择在日本和意大利。 曾宏与他们最初的合作并不理想。 “开发新公式需要大量时间来改变旧有的熟悉逻辑，同时挑战新的公式结构和反复试验。 由于产品的稳定性，他们不愿意迭代配方。 所以，我们选择从原材料入手，寻找合适的中国配方师在国内进行合作。”
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从2021年6月开始筹备，到2022年8月推出首款产品，花了一年多的时间开发基于纯粹美丽理念的配方结构。 曾宏分享了这个过程，“我们会提前向合作的配方师提供非常完整的原料清单，明确不能使用上述成分。” 但对于一向以产品功能和使用体验为出发点的配方师来说，纯美概念的‘禁令’会让他们有些困惑，“他们不一定能说出为什么某些成分不能使用。这个时候，我们需要把来龙去脉讲清楚，而且我们也会参考权威论文，把报告分享给他们。”
但这还远远没有达到纯粹美的终点。 曾宏和他的团队必须严格控制每一个可能涉及成分变化的环节。 “当配方师再次提交结果时，如果出现了我们以前没有遇到过的新成分，我们需要在内部做进一步的研究，搜索现有的学术论文来衡量它是否应该出现在配方中，或者直接报告给Raw材料供应商要求提供报告。”
尽管正在千方百计地完善纯美的实践，但曾宏对于目前中国纯美的消费状况给出了非常现实的判断，“这是我们的品牌使命，但就中国目前的消费环境而言， ‘纯粹’只能是在产品功能的基础上锦上添花。”
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更重要的是，在国际范围内，纯粹之美的衡量标准和认证体系尚未形成。 “引领这一变化的主要推动力最初是规模较小的公司和品牌，也与其创始人的早期经验和认知有关。 也许他本人就是一名环保主义者，更大的团体和品牌将会效仿。 赶上并推动行业向前发展。”
时至今日，上述过程仍在进行中。 更准确地说，是去伪存真阶段。 在目睹了海外相对成熟的美妆市场后，他毫不掩饰：“可持续发展已经成为热门话题，无论是否，都被贴上‘可持续’以及纯净、绿色等各种相关标签。”这也是‘漂绿’愈演愈烈的原因。”
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衡量标准的不完善也给了很多美妆品牌钻空子的机会。 “美容行业的‘洗绿’现象非常严重。这不是误解，也不是粗心，而是故意搭便车。广告中利用说辞和自欺欺人的手段，将不环保的美容产品伪装成环保的美容产品。故意“印刷‘无残忍’的跳跃小兔子”，以有机产品为例，他继续解释道，“没有有机认证，只是使用了一些有机成分。宣传包装的名称故意说它是有机产品。”有机产品。” 她提到的象征“零残忍”产品的跳跃兔认证，甚至被一些商家模仿，贴上各种形状的兔子标志。 令人困惑的信息。
此外，上述纯香水产品，据Goop相关披露，也成为近年来最为猖獗的“洗绿”温床之一。 “香水、香水和香精，就像特洛伊木马一样，含有数千种潜在危险成分。如果一家公司不希望某种成分出现在其标签上，它所要做的就是将该成分塞进受保护的“香水”中。 “受商业秘密保护，它可以在不披露的情况下使用该成分。这个漏洞意味着任何护肤品、化妆品、香水、护发或沐浴产品都可能含有许多未识别的标签潜在危险成分。”
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但我们不必对纯粹之美和可持续发展的未来过于悲观。 据了解，“欧盟和英国目前正在立法惩罚洗绿行为（时尚界首当其冲，但大家可以参考一下）”。 目前仍在进展中。 目前我们看到的消息是，欧盟将处以涉案时尚品牌总销售额至少4%的罚款，英国将罚款30万英镑。”同时，她也认为“就在走向可持续发展的道路上，我们也需要允许错误来取得最终的结果。 创新”。
从消费者的角度来看，当我们每天沉浸在广告商的花言巧语中时，如何提醒自己不要陷入可持续发展陷阱？ 正如所言，“曝光洗绿产品，主要是判断从原材料、生产、宣传、销售到到达消费者的整个过程是否可持续。 你不能只选择其中之一，而忽略其他所有因素，而仍然声称是可持续的。 继续。”曾宏推荐了一款实用的《THINK DIRTY》，作为识别纯美成分的日常参考。“我想如果我们把眼光放得更长远，也许五年、十年后，纯美将不再是化妆品所谓的话题，却已经成为一个成熟的行业标准。”
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这种期望不仅需要品牌的远见、诚实和责任感，也需要我们作为消费者从现在起就尽力而为。
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