其特点：一是直领，直领处镶有花边，文献中称为“抹领”。 花边多用捻金线或彩色刺绣制成。 花边上的图案随着季节的变化而更新，故又称“花边”。 “新年场景”。
第二种是双排扣款式，没有纽扣，也没有领带（所以也叫开排扣款式），让腰腹围暴露出来（还是鹅黄色，叫腰黄） ; 三是小袖，袖口到达手腕，较窄，形状与背面不同。 （背心）或半臂（半袖）。
从南宋墓葬中出土的大量丝织品可以看出，南宋时期是直领双排扣服饰的鼎盛时期。 其特殊之处在于其造型与其他历史时期完全不同，是典型的南宋妇女服饰款式。
一、南宋汉族妇女直领双排扣服饰的概念界定
所谓直领，是指领子不重叠在胸前，而是从胸前垂下来。 外部形状有平行和垂直两种。 分为直开不系带和胸前系带两种形式。 直领、胸前打结的多作为内衣穿着，而开领、不系带的一般作为外衣穿着。
这里的对襟也叫“双襟”，是中国传统服装中的一种门襟款式。 两个衣襟对半打开。 如果有纽扣，纽扣就扣在胸前正中。 正面和中间是直上直下的。 款式与大门襟不同。 或弧形翻领，多用于衬衫、大衣等服装，男女均可使用。
南宋汉族妇女普遍穿的服装形状为直领双襟，两侧开衩，下摆和双胸处常可见细花边。 服装界和考古学家对这种风格的服装有不同的称呼，甚至这个概念在学术界也互相混淆。
沉从文在其专着《中国古代服饰研究》中将这种服装称为旋衣。 他在注释宋代绘画《杂剧人物》时写道：“妇女着着肘短靴花冠的服饰，妇女着折襟束腰的大衣。”
周锡葆在《中国古代服饰史》一书中称这种服饰为“谷子”。 黄能甫、陈娟娟、周迅、高春明等人也在各自的专着中将这种宋代服饰风格称为“谷子”。
福建省博物馆编着的考古报告书《福州南宋黄圣墓》称其为“闭领双襟窄袖长袍”。 有学者甚至将这类服装更广泛地称为外套或窄袖服装等。
学术界并没有详细解释这些称谓的用途，这就造成了同一个服装造型有多个名称的情况。 另外，服装造型的快速变化以及时代本身的变迁，使得这个问题更容易引起歧义，使得出土实物与文献中的服装形态名称变得难以实现一一对应。
二、南宋汉族妇女直领双排扣服饰的延伸概念
南宋汉族女子直领双排扣服饰外观线条的变化主要是长度和袖宽的变化。 其具体定义还可以进一步扩展，即不同长度、袖型、厚度的直领双排扣服装。
袖型按尺寸可分为宽袖和窄袖。 窄袖可以当普通衣服使用。 但通过查阅典籍和出土实物标本发现，南宋汉族妇女的直领双排扣服装可用于各种礼仪场合，如朱子《家礼》中规定死者女子宜穿宽袖长袍，因此袖子的宽度可以作为考虑礼仪水平的标准。
另外，根据研究，服装应具备多种属性，以保证研究工作的顺利进行，避免研究结果出现偏差。 因此，根据南宋墓葬出土的汉族妇女直领、双襟服饰的不同，出土物又细分为宽袖袍、窄袖袍、单衣、茄克、背心等。 即礼仪场合多穿直领双排扣袍，夏季多穿直领单排扣袍，秋冬多穿直领双排扣袍。 有领子的纽扣夹克。
三、南宋汉族女子直领双排扣服饰的独特性
一、南宋市民文化影响下服饰制度的混杂
南宋时期，当商品经济极其繁荣和发达，当昂贵的衣料、高档服装、精美饰品转化为大众消费的商品时，当货币作为唯一的财富衡量标准逐渐转变成为消费者突破礼仪束缚的媒介。 当阶级审美意识越来越强烈时，原有的等级服饰制度和尊卑礼仪制度此时被打破。
城市经济的不断发展，南北文化氛围的交汇，生活节奏和情感的越来越快，使得南宋公民阶层的物质和精神需求日益明显。 公民阶层无意附庸风雅、诗情画意、空灵含蓄。 ，无意拘泥于艺术形式的审美逻辑。
他们沉醉在浪漫的传说中，满足于温馨紧凑的感官享受。 他们远离贵族和学者。 公民阶层不再活跃于社会底层，而是成为南宋文化中不可忽视的存在。
公民阶层所代表的公民文化与儒家正统不同。 这是一种与封建正统文化完全不同的反叛意识的表现。 虽然它没有与正统文化竞争，但在南宋时期，公民文化间接或直接地极大地影响了当时以士大夫为代表的主流文化，并受到一些士大夫甚至宫廷贵族的欢迎。 。
独立风骚的士大夫的主流局面被打破，就像“一场潜伏在地壳底部许久的岩浆火，终于找到了地壳表面的裂缝并爆发出来，并一跃成为代表宋代审美领域主要思潮的主导力量，喷发滚滚，展现出一个充满生机的新兴阶层的独特生命力。
“建立在这个基础上的公民文化就是消费文化，或者说商业文化。
封建教育的本质是弱化的，甚至是“是非相悖”的，最突出的是追求娱乐的敏感刺激。
因此，宋代的公共文学艺术一出现就流行起来，形象焕然一新，品位高尚，艺术生命力旺盛。 从而成为民间文化和民间文学艺术的主流，引导“大众文化”的发展。 其巨大的文化和政治意义不容忽视。 ”
正是由于公民文化的影响，严格的阶级界限日益模糊，体现在当时的服饰上：“今衣杂乱，上下混乱”。 造成南宋“尊卑混乱”的原因服饰有什么，不仅是公民文化的盛行，还有以陈亮、叶适、吕祖谦等为代表的新儒家所倡导的平等思想。
或许是为了粉饰和平，人们用精美的装饰和精美的衣服来安抚内心的不安，从而掩盖了外来入侵带来的恐慌，以另一种方式表达了对无家可归生活的厌倦。
“衣服上不准穿棉毛、丝织品、丝织品，需要用漂亮的捻丝、漂亮的丝丝枢纽、清新多彩的画作、丝丝画作，精美绝伦，才能服务于目的。” 夸大庸俗，笼络他人。”
马可·波罗在他的游记中还记载：“苏州城美丽得惊人，方圆三十二公里，居民用生丝制造大量的丝缎。他们不仅是自己的供应商。”消费，还有市场经销商，让大家都穿丝绸。”
这只是对苏州这座城市的描述，更不用说临安这个首都了。 游记还记载：“由于杭州出产大量丝绸，商人从外省运来丝缎，所以当地居民大多数人总是披着丝锦。富商的妻子也不干活。”他们的绸缎衣服和珠宝首饰都贵得令人难以想象。”
“富人炫耀，穷人效仿”。 南方富商的生活方式，导致社会上形成了一种衣着奢侈、缺乏古朴美感的风潮，这种风潮传播得很快，覆盖面很广。 在这种社会氛围下，南宋服饰追求求新、差异化，服饰阶层的界限日趋模糊。 可以说，资本社会各阶层的服饰都脱离了世俗、超越了阶级限制。
当代的石圣祖在亲眼目睹了南宋衣食住行的变化后，不禁感叹：“衣食住行是人生中不可避免的，远在天外。”远离远古时代。”
二、南宋移民文化影响下的风格重构
宋政府南迁后，大量人口从北方迁往南方。 结合服饰文化融合的特点和民族文化的差异，宋代南迁的移民可分为两大类：一类是原本属于北宋管辖的服饰有什么，还有汉族。该国的移民中，另一群是来自北方的南方少数民族。
这些移民群体对南宋服饰风格的形成和重构产生了不同程度的影响。
“女真服饰”首先在宫廷流行，后又从宫廷流传到民间，成为全国性的服饰。 坚持汉族传统服饰的官员纷纷向朝廷举报，认为胡服的流行有违道德，要求严格禁止。 为了防止汉服继续成为胡服，南宋政府还颁布了一些法律来限制这种流行，规定“凡是中国的商人和居民都可以这样做，而来此的人则可以”。短时间必须遵循自己的习俗。”
结论
南宋政府规定，除暂时居住在汉族地区的胡商外，可以继续穿胡服。 长期生活在南宋的胡商也必须穿着汉族服饰。 然而，当时这些法律法规并不能真正阻止禁令。 它们只能反映当时汉族服饰被野蛮化的现象和程度。
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